Советы.

Совет не догма, но руководство к действию.

 ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА.

совет

советы2 Кондиционер увеличивает расход топлива до 2-х литров на 100 км, не включайте его без особой необходимости.

Советы На трассах заправляйтесь на тех заправках, где много фур. Дальнобойщики знают где нормальное топливо и не обманывают. Это относится и к придорожным «кафешкам»

советы3 Небольшие вмятины можно убрать вантузом, а царапины закрасить лаком для ногтей, подобрав соответствующий оттенок.

 

 Прямоточный глушитель.

Система выпуска выхлопных газов выполняет одновременно несколько задач:            — отвод выхлопных газов за кузов машины;                                                                        — выпуск выхлопных газов обеспечивает лучшее наполнение цилиндров двигателя топливовоздушной смесью, тем самым повышая приёмистость машины, скорость закрытия и открытия клапанов в современных машинах довольно высока, поэтому возникают моменты, когда оба клапана закрыты, и газам некуда деваться; система выпуска выхлопных газов обеспечивает разряжение в цилиндрах, что позволяет новой не отработанной смеси активнее всасываться в цилиндры.                 — задача системы — это «тушение» шумов ( отработанная смесь вылетает из цилиндров со скоростью звука и создаёт большой шум, поэтому создан глушитель, который «успокаивает» выхлопные газы, уменьшая их шумы за счет препятствий.

Прямоточный глушитель – это такой же глушитель, но не имеющий перегородок для уменьшения шумов. Его предназначением является выпуск выхлопных газов без препятствий, что приводит к повышению мощности двигателя. Особенностью прямоточного глушителя является низкий шум, похожий на рёв, который появляется при работе двигателя автомобиля.

В прямоточном глушителе имеется набивка из минеральной ваты, которая очень эффективно гасит высокочастотные шумы. Низкочастотные шумы пролетает без особых препятствий, что и приводит к «выдаче» такого рёва. Особенно чувствуется это внутри салона, куда высокочастотные шумы проникают меньше, чем низкочастотные.

По конструкции прямоточный глушитель похож на резонаторный, но отличается тем, что между корпусом и трубой с отверстиями расположен звукопоглощающий материал, как правильно, базальтовая вата. Между трубой и ватой располагается заградительный сетчатый барьер, который не даёт выдуваться вате с потоком выхлопных газов. Звук рёва глушителя зависит от размера, материала набивки, а также числа отверстий в глушителе. И даже при этом, срок удержания волокон ваты определяет ресурс прямоточного глушителя. И коррозия металлического корпуса не играет большой роли. По истечению срока своего ресурса прямоточный глушитель начинает издавать звуки как звон пустого ведра.

Также бытует мнение, что прямоточный глушитель влияет на мощность двигателя ТОЛЬКО в спортивных автомобилях. В наших же «городских» авто они не влияют ни на какие параметры двигателя, а лишь используются в целях тюнинга.

 

Виды «прямотоков».

Рассмотрим 4 вида прямоточных глушителей, которые пользуются высокой популярностью на российском рынке. Возьмем «представителей» из разных ценовых категорий. Это будут «прямотоки» Powerful, Remus, SVR (полная система) и Supersprint. Сначала рассмотрим средние цены на эти глушители (могут быть отклонения +- в разных регионах)

Powerful — $98

Remus — $140

SVR (полнаясистема) — $500

Supersprint — $950

Powerful является самой покупаемой моделью за счет низкой цены и классного внешнего вида. Диаметр входной трубы составляет 48 мм, диаметр оконечной насадки – 102 мм. Данная модель обладает самым «тихим» рёвом, который практически не отличается от стандартного глушителя. Мощности двигателя он практически не прибавляет, а при малых оборотах даже тормозит движок в сравнении с тем же стандартным.

Remus также является продаваемой моделью на российском рынке. Диаметр входной трубы 45мм, диаметр оконечной насадки – 89 мм. Покупая этот глушитель, владелец встречается с проблемой: несмотря на то, что данная модель на российском рынке уже не первый год, «банку» на «двенадцатую» до сих пор не придумали. Поэтому, как вариант, после покупки такого «прямотока» надо будет потратить еще 1000 рублей на трубу и, плюс ко всему, придумать свою схему крепления «банки». Remusтакже показал небольшую эффективность на больших оборотах, на малых эффективность равна нулю.

SVR – модель от московского производителя SVR Conversions. Полная версия SVR с выпускным коллектором сразу же продаётся производителем с установкой.Диаметр трубы равен 52 мм, диаметр оконечной трубы – 54 мм. Большой уровень рёва за счет происходит за счет большого размера трубы. Это не мешает SVR на высоких оборотах добавлять мощности в 6,4%, а это уже чувствительная прибавка.

Supersprint. Диаметр входной трубы 60мм, оконечной трубы – 95мм. Итальянский глушитель полностью выполнен из нержавеющей стали и издаёт «немалый» шум.  Из всех рассматриваемых моделей, данная обладает наибольшим шумом.  Однако, судя по проведенным испытаниям, большая труба не влияет на мощность стандартного двигателя столь значительно. Результаты были примерно такими же, что и у SVRполной версии.

 

 Маркировка, и не только, шин.

Один из главных параметров, на который нужно обратить внимание при покупке шин – это их размерность, которая указывается на боковине в виде, например, 185/55 R15, где:                                                                                                                        — «185» – это ширина покрышки в миллиметрах;                                                                — «55» — отношение высоты профиля покрышки к её ширине, измеряемое в процентах (на практике это означает, что из двух шин – 185/55 R15 и 195/55 R15 – вторая не только на 10 мм шире, но и выше, чем первая и зачастую установка ее взамен первой невозможна; чтобы выяснить это, необходимо свериться с руководством по эксплуатации автомобиля – там указывается диапазон размерности шин, пригодных для данной конкретной модели);                                        — «R» — конструкция корда радиальная ( в отличии от «Д» — диагональная, которые   на автомобилях в наши дни практически не применяются, поскольку их сцепные свойства по сравнению с радиальными крайне не высоки);                                              — 15 — посадочный диаметр покрышки на диск; таким образом R15 – это радиальная шина для диска диаметром 15 дюймов, а не шина радиусом 15 дюймов, как ошибочно полагают многие.

После посадочного диаметра покрышки указываются индексы нагрузки и скорости: например, 82V. В данном случае «82» означает, что шина рассчитана на предельную нагрузку в 475 кг, буква V – скорость в 240 км/ч. Другие распространенные индексы скорости: R (170 км/ч), S (180 км/ч), T (190 км/ч), U (200 км/ч), Н (210 км/ч).

Помимо этих параметров, на боковинах покрышек указывается разного рода дополнительная информация.

Так, слово Tubeless обозначает бескамерную покрышку. Tube Type – напротив, указывает на то, что шина должна использоваться только с камерой.

На покрышках с направленным рисунком протектора направление вращения колеса указывается словом Rotation и соответствующей стрелкой. В случае с асимметричными шинами на их боковинах маркируется наружная и внутренняя сторона (соответственно, Outside и Inside).

Пиктограмма в виде зонтика, а также слова Aqua, Water, Rain указывают на так называемые «дождевые» покрышки, предназначенные для езды в дождь или по мокрому асфальту. «Снежинкой» обозначаются зимние покрышки; всесезонные шины маркируются словосочетанием All Season или аббревиатурой AS. AW (All Weather) – покрышки для любой погоды.

Аббревиатура «M+S» расшифровывается, как «грязь и снег», – это означает, что данная шина зимняя или всесезонная. А вот значок «M&S» на шинах для внедорожников означает, что покрышка обеспечивает повышенную проходимость.

Усиленные шины обозначаются аббревиатурой XL (Extra Load) либо словом Reinforced или буквами RF в типоразмере.

На овальном штампе в нижней части боковин покрышки указывается дата ее изготовления в виде трех- или четырехзначного кода. Четырехзначным кодом маркируются покрышки, выпущенные после 2000 года, трехзначным – более старые.

Первые две цифры обозначают неделю производства, две последние год. Маркировка 2106, таким образом, означает, что покрышка выпущена в мае 2006 года.

В случае с покрышками, выпущенными до 2000 года, принцип тот же, но есть нюанс. Год производства обозначается одной цифрой. А понять, о 90-х или 80-х годах идет речь, можно по наличию или отсутствию пробела после последней цифры. Например, маркировка *117* указывает на 1987 год, *117 * или *117* – на 1997-й.

Можно ли покупать шины, которым «исполнилось» два, три и более лет? Можно, если у них нормальная остаточная глубина протектора и если покрышки не имеют признаков старения.

Определить, не «состарилась» ли шина можно по состоянию резины на боковине и между «шашечками» протектора. Главный признак старения – мелкие трещинки и бледно-серый (в запущенных случаях – вплоть до белёсого) цвет резины вместо нормального черного. Если эти признаки налицо — лучше отказаться от покупки таких шин. Если же они проявились на ваших собственных покрышках — необходимо поменять их, даже если протектор еще не износился

Разберемся теперь с некоторыми вопросами сезонного хранения покрышек. Первое и главное: прежде, чем оставить шины где бы то ни было до следующего сезона, их необходимо вымыть. Это особенно актуально для зимних шин: если на них останутся соль или противогололедные реагенты, резина и диск могут сильно «пострадать» за лето.

Покрышки нельзя держать на открытом воздухе дольше месяца, кроме того на них не должен попадать прямой солнечный свет. В противном случае резина станет излишне жесткой (как следствие – потеря сцепных свойств), а то и вовсе потрескается. Именно поэтому шины не рекомендуется держать на балконе, особенно без специальных герметичных пакетов.

Хранить покрышки рекомендуется в сухом темном месте. Одно из идеальных мест – гараж (только не «ракушка»). Главное, чтобы в нем не было протечек и была хорошая вентиляция.

Шины без дисков необходимо хранить «стоя». Причем периодически их необходимо немного прокручивать во избежание деформации.

Если покрышки на дисках – их нужно сложить горизонтально друг на друга или подвесить на кронштейнах.

В любом случае желательно, чтобы температура в помещении была относительно постоянной, в идеальном варианте – приблизительно +10° – +15° С. Расстояние до нагревательных приборов должно быть не менее метра.

Напоследок – о том, почему важно соблюдать правила сезонного хранения шин. Во-первых, это позволит избежать преждевременного старения покрышек. Тогда как шины от лучших производителей при правильной эксплуатации и хранении могут прослужить до 10 лет без серьезной потери характеристик. Во-вторых, неправильное хранение покрышек может привести их к деформации, а это создаст повышенную нагрузку на ходовую часть машины или вовсе вызовет биение колеса со всеми вытекающими.

 

Советы автовладельцам, основанные на горьком опыте.

Не выбрасывайте канистры от незамерзайки, если там на донышке плещется. Потом пригодится, когда в плохую погоду кончится омывайка, а купить негде.                    Не пользуйтесь средствами в баллончиках для якобы очистки системы кондиционирования. Брехня это.                                                                                                  Полироль для пластика — хрень.                                                                                    После покупки новых дворников старые кидайте в багажник. Мало ли, сопрут, будет что поставить на время.                                                                                                      Зимой в багажнике должна лежать лопата.                                                                        Провода для прикуривания НАДО иметь с собой: ночью тяжело найти доброго человека с проводами.                                                                                                                    Всегда складывайте зеркала когда машину оставляете, особенно во дворах.            Не паркуйтесь, блокируя съезд с тротуара. Мамаши с колясками — жестоки.              В незнакомых дворах, оставляйте номер телефона под стеклом. Всегда! Даже если уходите на 10 минут.                                                                                                               Если едите на природу, никогда не оставляйте в машине даже малюсеньких крошек от еды. Муравьи !!!                                                                                                              Не открывайте окна при проезде через лес. Укусит слепень на трассе при большой скорости-будет плохо.                                                                                                       Не мойте на даче машину, если вода не очищается. Там песок.                                     Не курите в авто при езде. Сам не курю, но знакомые попадали и на прожженные сиденья, и в аварии из-за того, что сигарета падала на шорты.                            И последнее и самое главное:  купите видеорегистратор. В любой ситуации он вас выручит, так как коррупцию, связи тех кто в вас въехал, и неработающие камеры на улицах еще никто не отменял. Вспомните убийство лукойловским Барковым двух женщин- врачей, за покрытие которого именно вышеуказанным способом, один …  стал Министром МВД, а второй … НУ ВААЩЕ получил должность, ПРИДУМАННУЮ ИМЕННО ДЛЯ НЯГО,  генерал-полковника —  ЗА ВСЁ ПЕРЕЖИВАТЬ, НО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ: безопасность на транспорте??? курировать.                                                                                                        Да, и устанавливайте его, видеорегистратор, не по центру лобового стекла, а в его левом нижнем углу; только так, чтобы щётки стеклоочистителя летом и отопитель зимой обеспечивали чистоту стекла перед ним, ведь; установленный по центру, он в случае чего, не дай бог, конечно, не покажет КТО ИМЕННО В МОМЕНТ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ ОКАЗАЛСЯ НА ПОЛОСЕ ВСТРЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!

 

 

Типичные ошибки начинающих водителей!

Представляем типичные ошибки начинающих водителей. Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, немалая часть аварий и несчастных случаев на дороге происходит по вине молодых водителей. Желание покрасоваться перед сверстниками, быстрая и рискованная езда, нарушения ПДД, неопытность, и при всем при этом неумение справиться с управлением в критической ситуации — вот основные причины ДТП с участием молодых автомобилистов. Сюда же относится халатное отношение, как к своей жизни, так и к чужим жизням.

Остановимся на некоторых факторах, из-за которых молодежь рискует попасть в аварию.                                                                                                                                         1. Известно, что 80% всех столкновений происходят вследствие невнимательности водителя. Переговоры по мобильнику, употребление пищи за рулем, прослушивание громкой музыки, набор «СМС-сообщений» и разговоры с пассажирами — все это увеличивает в разы шансы попасть в катастрофу.                       2.  По данным ГИБДД, молодые водители чаще других превышают скорость, причем «погонять» они любят в городской черте. Итог плачевен: до 30% ДТП со смертельным исходом происходит из-за превышения скорости юными автомобилистами.                                                                                                                       3.  Нарушения ПДД занимают значительное место в списке причин ДТП с участием молодежи. И если весомая часть взрослых, по крайней мере, старается нарушать правила «грамотно», безопасно для окружающих и рискуя только получить штраф, то молодежь часто пренебрегает ПДД дабы покрасоваться перед друзьями или самоутвердится. Последствия сей бравады — проезд на красный свет, превышение скорости, крутые виражи и серьезные аварии с трагическим исходом.                                                                                                                                       4. У многих молодых людей нет реальной потребности в автомобиле. Машина им нужна исключительно для развлечения — чтобы попить в ней пивка, погонять по ночному городу да с ветерком прокатить девушек. Таких субъектов совершенно не пугает перспектива остаться без прав, поэтому пьяное вождение среди молодежи — бич нашего времени. И это относится не только к России. В тех же США больше половины(!) погибших за рулем юношей и девушек находились в состоянии алкогольного опьянения.                                                                                                           5. Переполненная машина. Часто молодежь набивается в салон автомобиля как сельди в бочку. А это, во-первых, отвлекает водителя, так как большая молодежная компания зачастую очень шумная. Во-вторых, перегруз приводит к нарушениям работы подвески и, как следствие, к потере управления. Это не настолько распространенная причина ДТП как пьяное вождение или нарушения правил, но и не настолько малозначительная, чтобы можно было ею пренебречь.         6.  Езда с не пристегнутым ремнем безопасности также является одной из причин дорожного травматизма и смертности молодых автолюбителей. По некоторых данным, большинство юношей и девушек игнорируют ремень безопасности, считая его необязательным атрибутом. Многие даже пытаются что-то изменить в электронике автомобиля, стремясь отключить сигнал, с назойливым постоянством предупреждающий о не пристегнутом ремне.                                               7. Страсть к тонировке и различным псевдо-спортивным наворотам, мешающим обзору, тоже играют своеобразную роль. Многие наезды на пешеходов в ночное время связаны именно с отсутствием нормального обзора для водителя.

8.  При всех вышеизложенных факторах — пьяной езде, превышении скорости, нарушениях правил дорожного движения — молодые водители не обладают достаточным опытом, чтобы предотвратить столкновение в критической ситуации. Новички могут быстро научиться «прыгать» из ряда в ряд и ловко подрезать соседей по потоку, но в случае заноса не каждый из них способен грамотно вернуть автомобиль в стабильное положение и избежать аварии. Остается надеяться, что осознав опасность вышеизложенных ошибок, молодежь аккуратнее станет вести себя на дороге.

 

 Масло в АКПП, ГУРе: 60000 км. (1 раз в 2 года)
 Масло передний мост/Задний мост: 30000 — 40000 км.                                             Фильтр воздушный: 10000 — 20000 км.                                                                      Фильтр топливный: 15000 — 20000 км.                                                                                  Фильтр салонный: 10000 — 30000 км. (2 раза в года )                                                          Свечи зажигания/накаливания: 20000 — 30000 км.
 Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (1 раз в 2 года)
 Фреон: проверка 1 раз в год

С миру по нитке… 

Двигатель подлежит ремонту, если расход масла превышает 2%( по объёму) от расхода топлива.

Ремень генератора (водяного насоса) на 250-300 км. с успехом заменит резиновое кольцо шириной 12-15 мм, вырезанное поперёк тарой камеры любой марки.

Уровень масла в картере двигателя зимой лучше поддерживать чуть выше метки «min» на щупе для его более быстрого прогрева, а летом — ближе к «max». По той же причине, если, конечно, позволяет конструкция авто, зимой устанавливайте масляный фильтр меньшего объёма.

Если Ваш автомобиль хранится под открытым небом, то уже через сутки под щётками стеклоочистителя накапливается пыль. Прежде чем начать вождение поднимите щётки и удалите пыль мягкой тряпочкой, в противном случае при включении дворника стёкла автомобиля покроются микроцарапинами, которые существенно ухудшают видимость, особенно ночью при встречном свете.

Если на кузове автомобиля Вы заметили следы коррозии, то, не откладывая в долгий ящик, обработайте это место антикоррозионным составом. Аэрозольный баллончик с таким составом должен быть у Вас в багажнике. Подкраску можно будет отложить до лучших времён, а вот ржавчину оставлять нельзя – “проест кузов до дыр”.

Чтобы облегчить последующие выкручивания свечи зажигания, перед тем как закрутить свечу смажьте резьбу графитовой смазкой. Её роль может с успехом выполнить карандаш, если поводить грифелем поперёк ниток резьбы.

Чтобы уберечь пластмассу фар от разрушения при попадании камней из под колёс проезжающих мимо автомобилей, обклейте фары плёнкой для бронирования стёкол.

Трубки системы кондиционирования из алюминиевого сплава расположенные под капотом надо периодически тщательно вытирать от химикатов, которыми посыпают дороги, так как коррозия из-за соли способна “проесть” их до дыр, что приведёт к отказу кондиционера.

Иногда при ремонте автомобиля болт или гайка попадают в какое-нибудь труднодоступное место. Чтобы достать упавшую деталь возите с собой маленький магнит и метровый кусок проволоки диаметром пару миллиметров.

В качестве дистиллированной воды для доливки в аккумулятор можно использовать “шубу” из льда и снега, которая образуется на стенках холодильной камеры. Вода образовавшаяся при таянии “шубы” является чистейшим дистиллятом.

В летнее время нет необходимости прогревать двигатель на месте до рабочей температуры, достаточно дать ему поработать минуту, другую и можно ехать, но не давить на полный газ до полного прогрева. Под небольшой нагрузкой двигатель прогреется быстрее.

Раз в год проверяйте содержимое автомобильной аптечки и заменяйте медикаменты у которых истекает срок гарантии. Обычно аптечка расположена под задним стеклом автомобиля, где летом повышенные температуры и лекарства портятся быстрее.

Для перевозки скоропортящихся продуктов используйте сумку термос. Их сейчас производится большое количество и самых разных размеров. Не забывайте уложить в сумку предварительно охлаждённый аккумулятор холода.

Возите с собой в автомобиле переноску со светодиодными лампами. Она в пять раз экономичнее ламп накаливания и может долго освещать ночью рабочее место не разряжая аккумулятор до критичной точки.

Периодически во время движения контролируйте состояние мышц Вашего тела, они не должны быть напряжёнными. Сидеть нужно расслабленным в этом случае Вы меньше устаёте и реакция на дорожную обстановку более быстрая.

Если двигатель перегрелся и из под капота пошёл пар, продолжать движение на автомобиле нельзя. Категорически запрещается снимать пробку с радиатора охлаждения, пар находится под давлением и можно получить серьёзные ожоги. Откройте кран отопителя, поднимите капот и дайте двигателю пол минуты поработать на холостом ходу, затем глушите мотор и ждите пока он не остынет.

Если Вы заехали в песок и застряли, то не следует газовать, колёса зароются в песок. Сразу же снизьте давление в шинах примерно до 1 атмосферы и только после этого плавно выезжайте из песка.

Возите с собой в багажнике кусок прочной фанеры толщиной не менее 10 мм размером 20 на 40 см. Она понадобится Вам для подкладывания под основание домкрата, если придётся менять колесо на мягком грунте. Пригодится и как подстилка для сидения на природе.

Чтобы не заснуть за рулём используйте прибор антисон. Разогнать сонливость помогает жевание жвачки, громкая музыка, разговоры с напарником, но лучше всего устроить хотя бы получасовой сон.

Оставляя машину в жаркий летний день не забудьте закрыть лобовое стекло солнцезащитной шторкой. Полезны также шторки на присосках и на боковые стёкла. Никогда не оставляйте в салоне детей и животных без присмотра. Температура в салоне может достигать 70 градусов по Цельсию. Были смертельные случаи детей оставленных в салоне на летней жаре. Перед тем как тронутся в автомобиле, который стоял под палящим солнцем, откройте все двери и проветрите машину хотя бы минуту.

 

 Любой антифриз — это смесь этиленгликоля (полипропиленгликоля), воды, красителя и пакета присадок. Кстати ТОСОЛ — это тоже антифриз. Изначально это было наменклатурное обозначение антифриза специально разработанного для ВАЗовских машин при постройке завода в Тольятти. Итальянцев не устроило качество существовавшего на тот момент в СССР «Антифриза 156″, они потребовали создать новый антифриз. ТОСОЛ — это аббревиатура: Технология Органического Синтеза ОЛ (спирт по хим наменклатуре). Сейчас это название стало просто нарицательным. Т.е. Тосол — это вид антифриза.
 У каждого производителя используется свой пакет присадок, в том числе даже в линейке одного производителя антифризы могут отличаться количеством и составом используемых присадок. Присадки могут быть антикоррозийными, антипенными, уменьшающие влияние на резину и т.д. В 70-х годах европейскими производителями было решено создать классификацию ОЖ. Было разработано три класса:                                                                                                                            G11 — используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные.                                                                                                  G12 — используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет.        G13 — используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги.                  Большинство российских и азиатских производителей не придерживаются этой классификации. Взять тот же TCL: у него обе жижи и зеленая и красная класса G11, но они отличаются по пакету присадок (красный более совершенный). Поэтому производитель ввел разделение по цветам, чтобы дифферинцировать продукт для конечного покупателя. Взять к примеру оригинальный Хондовский антифриз — его изготавливают зеленого цвета (ну так им захотелось), но по своим свойствам он соответствует классу G12. Вот отсюда и неразбериха.
 Что касается коррозии: здесь всё зависит от пакета присадок, а также от его сбалансированности. По началу практически все более менее качественные жижи одинаково защищают от коррозии, но со временем у дешевых продуктов присадки отрабатываются, разлагаются и в системе охлаждения циркулирует только сместь гликоля и воды, естественно ни о какой защите речи уже не идет. Поэтому если заливать TCL и менять его раз в 6-12 месяцев, ничего страшного даже для хондовских движков не произойдет, но можно купить дорогой антифриз и менять его раз 3-4 года. Это дело покупателя.
 Допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя. При этом возможно изменение цвета. В экстренных случаях (в дальней поездке за неимением других вариантов) можно смешать жижи разных производителей, но как можно быстрее заменить на свежую с полной промывкой. Из-за разного состава присадок они могут начать взаимодействовать и выпадать в осадок, ухудшая свойства ОЖ.     На европейского рынке  сейчас 90%  пакетов присадок занятой компанией BASF. Они уже ни один десяток лет изготавливают так называемый суперконцентрат для классов G11 и G12 (просто пакет присадок). Этот продукт имеет свою торговую марку Glysant
Вопрос, актуальный для многих водителей, особенно для новичков — как правильно настроить зеркала в автомобиле для наилучшего обзора. Ведь это совсем непросто, и нужно знать методику настройки, о которой мы и расскажем в этой статье. Если вы, взглянув в боковое зеркало, видите заднее крыло своего автомобиля, это значит, что зеркало настроено неправильно. При таком расположении зеркала большую часть зоны за автомобилем видно и в боковые зеркала, и в зеркало заднего вида. В то же время зона рядом с автомобилем просматривается очень плохо и создаётся опасность аварийной ситуации. Регулировка левого бокового зеркала Отклонитесь влево так, чтобы практически коснуться бокового окна. Настройте зеркало так, чтобы видеть заднее крыло автомобиля (как это показано на картинке). Когда вы привычно устроитесь в кресле, в зеркале вы практически не увидите боковое крыло своего автомобиля. Регулировка правого бокового зеркала Отклонитесь вправо так, чтобы ваша голова находилась по центру автомобиля. В зеркале вы так же должны увидеть заднее крыло авто (см. картинку). Регулировка зеркала заднего вида Центр зеркала заднего вида должен находится по линии центра заднего стекла. Тест-драйв Прокатившись с зеркалами, отстроенными таким образом, вы заметите, что «слепых» зон стало гораздо меньше. Вы видите автомобиль в зеркале заднего вида, а если он начинает вас обгонять, то часть его вы до сих пор видите в заднем зеркале, а часть — уже в боковом. Благодаря этому, вам легче перестраиваться из ряда в ряд, а опасность возникновения аварийной ситуации существенно снижается.
Несколько полезных советов:
1. В первое время вам будет очень непривычно ездить с зеркалами, отстроенными таким образом. Но подождите неделю и вы привыкнете настолько, что не будете понимать, как раньше вы ездили иначе.
2. Будьте аккуратны при параллельной парковке. При такой отстройке зеркал вам нужно больше крутить головой и отклоняться, чтобы увидеть и бок своей машины и машину рядом.
3. Постоянно бросайте взгляд в зеркала, а не только в тот момент, когда вы хотите перестроиться. Такая манера позволит вам постоянно быть в курсе обстановки на дороге и в правильно совершать резкие непредвиденные маневры (например, когда вы объезжаете яму).
Несколько важных предупреждений:
1. Не регулируйте зеркала во время движения.
2. Даже в правильно отстроенных зеркалах есть слепые зоны. И иногда лучше бросить быстрые взгляд через плечо при маневре, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста. Взгляд через плечо даёт вам ту необходимую информацию, которую вы никогда не получите, глядя даже в правльно отстроенные зеркала. Удачной дороги!

 10 автомобильных лайфхаков, которые должен знать каждый водитель.      

1. Уберите лед на замке с помощью дезинфицирующего средства.  Автомобильные замки зимой могут покрываться льдом. Нанесите немного безводного дезинфицирующего средства для рук на ключ. Тот же алкоголь, который содержится в нем, способен не только убивать микробов на ваших руках, но и растопить лед на замке.

2. Уберите вмятину сухим льдом.  Резкая перемена температуры заставит вмятину на вашей машине выпрямиться. Возьмите кусок сухого льда и протрите место вмятины, предварительно приложив к нему кусок фольги. Не забудьте надеть прочные перчатки, чтобы лед не повредил кожу рук.

3. Очистите двигатель мыльным раствором.  Идеально чистый двигатель будет служить дольше. Прежде чем приниматься за уборку, накройте аккумуляторы, воздухозаборник и дистрибьютор пластиковыми пакетами. Разведите в воде немного моющего средства (обезжириватель тоже хорошо подойдет) и вымойте двигатель мягкой тряпкой. Не забудьте убрать все пакеты, когда закончите помывку.

4. Закрасьте царапины лаком для ногтей.  Конечно, лучше использовать специальную краску, предназначенную специально для таких целей. Но на крайний случай, не забывайте, что мелкие царапины можно убрать и обычным лаком для ногтей. Только убедитесь сначала, что подобрали нужный цвет.

5. Используйте ароматические свечи вместо освежителя воздуха.  Поставьте ароматические свечи в незанятый подстаканник в жаркий день. Свечка будет понемногу таять и распространять приятный аромат. Поставьте свечу сначала в стеклянную банку, чтобы растаявший воск не оставил следов в машине.

6. Чистите противотуманные фары зубной пастой.  Со временем фары запотевают и покрываются грязью. Но то же самое средство, что поддерживает чистоту ваших зубов, поможет сделать фары чистыми снова. Нанесите зубную пасту толстым слоем на стекло фар, промойте водой и отполируйте сухой тряпочкой. Вы удивитесь, когда увидите, каким ярким стал испускаемый ими свет.

7. Очистите лобовое стекло при помощи бритвенного лезвия. Мертвые жуки, пыльца и всякая липкая дрянь может так запачкать стекло, что вы не увидите летящий на вас самосвал, пока он не окажется в двух метрах от вас. Там где с проблемой не справится стеклоочиститель, на помощь придет лезвие бритвы. Будьте крайне осторожны и не порежьтесь. А то еще и свою кровь отмывать потом придется.

8. Облегчите брелок для защиты зажигания. Тяжелый брелок с ключами не только выставляет вас в глупом свете, нахальным образом выпирая из кармана брюк и обращая на себя недоуменные взгляды. Он также давит на ключ в замке зажигания, вызывая преждевременный его износ. Храните ключ зажигания отдельно от всей связки, чтобы защитить зажигание своего автомобиля.

9. Уберите беспорядок, чтобы уменьшить расход топлива.  Некоторые из нас буквально живут в своей машине. Но мало кто знает, чем больше хлама вы храните в автомобиле, тем больше топлива он тратит при езде. Каждые дополнительные 45 кг веса увеличивают расход топлива на 2%. Казалось бы, немного, но когда в следующий раз будете заправлять свой внедорожник, задумайтесь о том, сколько бы вы могли сэкономить сейчас и в будущем.

10. Держите в машине кошачий наполнитель. Если вы когда-нибудь застрянете в машине на обледенелой дороге, вы еще спасибо скажите за этот совет. Рассыпьте наполнитель вокруг ведущих колес, изготовленный из бентонитовой глины или кремнезема, он даст необходимую опору для шин. Тем, кто ездит на заднеприводных автомобилях, большой мешок кошачьего наполнителя в багажнике обеспечит лучшее сцепление на скользкой дороге.

 

Советы по управлению машиной с АКПП.

Правило первое. При попытке тронуться с места и изменении направления движения на противоположное переключения рычага кулисы должны производиться при нажатой педали тормоза и полностью заторможенном автомобиле. Распространено мнение, что при переводе рычага из режима D в R , и обратно, следует делать задержку в положении N. Специалисты утверждают, что данное суждение ошибочно, т. к. при подобных действиях, АКПП вынуждена срабатывать «лишний» раз, что приводит к ускоренной выработке ее ресурса.

Правило второе. Начинать движение (снимать ногу с педали тормоза и нажимать на педаль газа) следует только после характерного толчка, свидетельствующего о полном включении передачи.

Правило третье Во время остановок на светофорах, непродолжительных стоянок, остановках в пробках не стоит устанавливать рычаг селектора в положение N (достаточно спорное утверждение, т.к. при положении D, и длительном удержании на тормозе, происходит перегрев масла в коробке. (Наше примеч.). Также не рекомендуется делать это на длительных спусках для обеспечения движения «накатом». Нарушения этого правила могут привести к поломке механизма АКПП. Если автомобиль забуксовал, то давить на педаль газа не только бесполезно, но и вредно как для АКПП, так и для главной передачи. (Абсолютно верно, также и для механических коробок. Забуксовавший автомобиль нужно выводить методом раскачки. Конечно, если он не сел на брюхо). В таких случаях можно попробовать выбраться из неприятной ситуации, включив режим понижающей передачи, и действуя педалью тормоза как сцеплением, обеспечивать медленное вращение колес. Наличие автоматической трансмиссии вынуждает при «раскачивании» автомобиля не просто переключать селектор «вперед – назад», а останавливать движение в точке «зависания» тормозом. Если не пользоваться тормозом, АКПП сильно пострадает. Конструкция современных АКПП отрабатывалась на протяжении длительного периода времени и является достаточно надежной. Постоянная забота, может продлить жизнь автоматической коробки передач на многие годы.

Немного практики. Для водителя единственно видимый элемент управления гидромеханической передачей – это рычаг ручного переключения передач. Как правило, рычаг переключения передач в автоматической коробке имеет несколько положений: P – «паркинг». Стояночное положение рычага переключения, блокирующее ведущие колеса автомобиля от вращения, однако в самой коробке передач при этом включена «нейтрал». R – «задний ход». Движение автомобиля задним ходом. N – «нейтрал». Отсутствует передача момента двигателя к ведущим колесам, которые при этом не заблокированы. Используется для буксировки автомобиля. D – «драйв». Движение автомобиля вперед, с автоматическим переключением передач с первой до максимальной и наоборот. 2 – «двойка». Диапазон движения автомобиля вперед с автоматическим переключением только с первой на вторую передачу и наоборот. 1 – «единица». Диапазон движения автомобиля вперед только на первой передаче без каких-либо переключений. У рычага переключения существует фиксатор диапазонов, который не позволяет случайно перевести рычаг из одного диапазона в другой. Этот фиксатор исполнен в виде кнопки на ручке рычага или каким-то другим способом. Без снятия с фиксатора рычаг переключения может перемещаться только из диапазона N в диапазон D или из D в 2, в зависимости от конструкции управления автомобилем. Движение на автомобиле с автоматической трансмиссией облегчает жизнь водителя. Однако эксплуатация «автоматика» потребует определенных навыков. При автоматической трансмиссии запуск двигателя стартером возможен только в положении Р или N. Во избежание неожиданного движения машины рекомендуется пуск стартером производить только при положении Р. Перед троганием следует нажать на педаль тормоза и перевести рычаг в нужный диапазон. После характерного включения сцепления автоматической трансмиссии (легкий толчок и снижение оборотов холостого хода двигателя) нужно снять ногу с тормоза и начать движение, регулируя скорость педалью газа. Итак, подчеркнем, все переводы рычага управления коробкой передач перед началом движения должны производиться при заторможенном автомобиле, а начинать движение можно только после характерного включения автоматической трансмиссии. Перевод рычага из диапазона D в диапазон R и обратно допускается с учетом вышесказанного. ВниманиеЗапрещается включение заднего хода при движении вперед и переднего – при движении назад. При включенном положении D в коробке передач происходят автоматические переключения. Этот диапазон является основным при движении вперед. Если в коробке есть повышающая передача, то рекомендуется в городских условиях ею не пользоваться, т. е. выключать кнопку (O / D). При движении в горных и других тяжелых условиях рекомендуется использовать диапазон 2. На длительных спусках и при гололеде нужно применять торможение двигателем путем включения диапазонов 2 или даже 1, в зависимости от скорости: диапазон 2 включать при скорости не выше 80 км/ч; диапазон 1 – не выше 50 км/ч. При движении вперед допускается перестановка рычага из диапазона D до диапазона 1 и обратно. Однако перед этими манипуляциями педаль газа должна быть освобождена. При длительных стоянках рычаг управления коробкой передач нужно установить в положение Р. Включенный при этом блокирующий механизм надежно удерживает машину даже при значительных уклонах. Установка рычага в диапазон Р производится только при полностью остановленном автомобиле! Механизм блокировки нельзя применять как средство замедления или остановки. Его включение в движении может привести к поломке деталей автоматической трансмиссии. Диапазон N необходим только для буксировки автомобиля. Кроме того, следует избегать буксировки автомобиля на расстояния свыше 50 км. При движении автомобиля в диапазоне D переключение передач происходит автоматически, в зависимости от скорости движения и положения акселератора. Если во время движения резко нажать на газ, то в зависимости от скорости автомобиля будет происходить принудительное включение понижающей передачи, позволяющее значительно улучшить динамику разгона. Но важно помнить, что частое пользование принудительным включением понижающих передач снижает долговечность автоматической трансмиссии. Движение при максимальном нажатии на педаль газа или близком к нему также снижает долговечность трансмиссии. То есть, спокойная манера вождения обеспечит максимальную долговечность автоматической коробки. Для обеспечения надежности автоматической трансмиссии, естественно, необходимо ее грамотное обслуживание. Оно в основном заключается в своевременной (не реже одного раза в неделю) проверке уровня масла. Принцип действия автоматической коробки передач это, гидротрансформатор вместо привычного сцепления и электронное (логическое, интеллектуальное, еще как хочешь назови) управление выбором передач (тут уже обычные шестерни, как и в любой ручке). Так вот гидротрансформатор и отвечает за передачу момента от вала двигателя на привод колес. Принцип действия гидротрансформатора достаточно прост – на ротор (как пропеллер вентилятора) подается напор масла под давлением, это давление естественно зависит от оборотов двигателя. Возьмите небольшой вентилятор (ротор) и подуйте на него (поток масла) – он начнет вращаться, но если Вы будете дуть несильно и придержите его рукой (тормоз) – вам удастся найти баланс между силой с которой вы придерживаете рукой вентилятор (нажатый тормоз) и напором воздуха (поток масла на холостых оборотах). Далее все как в ручной коробке – изменение передаточных чисел путем смены ряда шестерен. Внимание!Газовать, одновременно с тормозом на автомате нельзя и в этом нет никакой необходимости (кроме входа в тестовый режим, который достигается одновременным нажатием тормоза и вывода оборотов на определенные величины). Езда на непрогретой коробке или переключение с нейтрала на драйв на высоких оборотах (в этом случае просто происходит гидроудар, котрый может вывести коробку из строя) неминуемо приведут к ремонту или замене коробки. А потом Вы или Ваши друзья будут рассуждать о непригодности автоматической коробки для эксплуатации в наших условиях, о ненадежности и недолговечности. Что касается ручника – он блокирует задние колеса, и если Вы тронулись не тапкой в пол, то гидлроудара не будет, просто вы поволочете за собой заблокированные колеса, коробка будет нагружена, но Вы снимете ручник и все ОК. В общем, почитайте инструкцию к эксплуатации АКПП и запомните как нельзя делать (да и нет в этом никакой необходимости): — одновременно нажимать газ и тормоз, — сильно газовать на нейтрале, — переключать положения на газу, — переключать с R на D (и обратно) до полной остановки автомобиля, — включать кик-Даун на непрогретой коробке. Очень отчетливо ощущаются изменения с выключенным овердрайвом.

 

Перевозим грузы на верхнем багажнике автомобиля.

Если под чутким руководством чрезмерно хозяйственной тещи или жены решено переместить весь собравшийся за год
хлам из квартиры и гаража на дачу, или вдруг потребуется перевезти что- то габаритное – обязательно будет
задействован, скучающий до этого, верхний багажник автомобиля.

Перед тем, как грузить на верхний багажник необходимые в хозяйстве вещи, неплохо убедиться, не является ли он
просто сомнительным украшением авто, особенно, если устанавливали его умельцы из соседнего гаража. Некоторые
кузова просто не рассчитаны на монтаж столь полезного устройства. Ну а если вы подобными экспериментами не занимаетесь и багажник «родной» — прочитайте еще разок инструкцию по эксплуатации авто (если найдете, конечно). Обычно, допустимо разрешенная масса перевозимого на багажнике груза килограмм 50 – 60. Ну, на свой страх и риск, еще 10 кг накинуть можно – но не больше! Если один раз получилось перевезти груз, превышающий допустимый, то возможно следующая попытка закончится вмятинами на крыше и чесанием репы водителя автомобиля. Очень многое зависит от вида груза, качества дорожного покрытия и конечно, удачи, без нее – никуда. Уже видны покровительственные кривые усмешки на лицах счастливых владельцев «Жигулей». Мол, годовой запас картофеля преспокойно ездил там, и ничего не произошло. Но все дело в том, что багажники на ВАЗы крепились к водосточным желобкам, рассчитанным на значительные нагрузки. На многих современных автомобилях рейлинги и поперечины устанавливает прямо на крышу, не совсем приспособленную для перемещения тяжестей. А тяжести бывают разные и мы сейчас разберем нюансы транспортировки самых проблемных их
представителей.

Трубы металлические. Во — первых, так просто «на глаз» определить массу труб, ожидающих транспортировки, не всем дано. Проще всего, конечно, взвесить трубы или спросить их вес того, у кого вы их купили или выгодно выменяли. Но если оппонент не признается, а весы не работают — советуют пользоваться нехитрой формулой. Из наружного диаметра вычитаем толщину стенки. Разность умножаем на толщину стенки и опять умножаем на 0,025. Если мозг отказывается работать – приводим массы труб двух наиболее часто встречающихся диаметров: при толщине стенки трубы 3,5 мм, погонный метр трубы с диаметром 76 мм имеет массу 6,3 кг; при той же толщине и диаметре 89 мм, погонный метр уже весит 7,6 кг. Самое неприятное свойство металлических труб – предательски скользить по металлическому багажнику – трение просто недопустимо низкое. Повезло, если на верхнем багажнике вашего авто предусмотрены резиновые накладки. Если таковых нет – положение спасет кусок резины, бережно вставленный между багажником и собственно трубой. Даже никому не нужная, одиноко лежащая в углу гаража резиновая перчатка существенно улучшит ситуацию. При непосредственной
транспортировке – не гоните, даже если по дороге кто-то обогнал вас, оставьте благородную месть на потом. Стоит
разок – другой остановиться и проверить надежность крепления – всякое бывает.

Поликарбонат и фанера. Один из самых неприятных видов груза, способный доставить массу неповторимых ощущений.
И вот почему. У фанеры (очень ходовой материал в самолетостроении недалекого прошлого), при известной скорости,
превосходная подъемная сила, способная либо оторвать багажник, либо приподнять над землей машину – приведя этим к
потере управления. Ни то ни это в восторг вас не приведет однозначно, поэтому не разгоняйтесь более 50 км/ч и
надежно крепите груз. Лучше соединить листы фанеры струбцинами (если знаете, что это такое) или, при их отсутствии,
прижмите чем – то тяжелым. Крепите и увязывайте эти материалы крепкими ремнями или веревками. Использование
резиновых жгутов может привести к незапланированному полету груза над удивленными, сзади едущими автомобилистами и
неприятным разговорам с ними. Также учитывайте, что управление машиной несколько изменится – будет вносить свои
коррективы выше описанная подъемная сила. Ну, и как с трубами – не поленитесь остановиться и проверить надежность
крепления груза.

Пиломатериалы. Всегда хочется перевезти все и сразу, что часто играет с нами злую шутку, особенно когда имеем
дело с деревом. Умными людьми замечено, что мы, смертные, неадекватно оцениваем массу изделий из дерева, причем
считаем их легче, чем это есть на самом деле. Выход из этого, казалось бы, безвыходного положения есть!
Педантично считать… Объем имеющегося пиломатериала умножаем на массу кубометра этой древесины (найдете по
справочнику или спросите у жены). В итоге получаем массу того, что вам необходимо перевезти. Дальше – грузите и
катаетесь туда – сюда необходимое количество раз. Суть в том, что дерево на самом деле тяжелый материал, и имеет
свойство «тянуть» влагу, становясь еще тяжелее. Поэтому, лучше взять меньше – тем более, если предстоит ехать по
плохой дороге. Также следует учитывать описанную выше подъемную силу.

Правила дорожного движения при перевозке грузов. По ПДД поклажа не должна: — ограничивать обзор водителя,
— нарушать устойчивость авто, — затруднять управление авто, — закрывать наружные световые приборы и катафоты,
— закрывать регистрационные и опознавательные знаки, — пылить, — шуметь, — загрязнять окружающую среду и дорогу.
По габаритам: — если выступает за авто более чем на 100 см и по бокам более чем на 40 см, отмечается знаком
«крупногабаритный груз», а ночью или при плохой видимости на концы груза вешаются фонари или катафоты (спереди –
белый, сзади – красный). — нельзя, чтобы груз выступал более 2 м за задний габарит. — грузы, шириной более 2,55 м
и высотой более 4 м от поверхности дороги, перевозятся после согласования с ГИБДД. Нарушили? Получите
предупреждение или штраф в 500 руб. 4 золотых правила при перевозке груза на багажнике автомобиля: Груз крепим
надежно, независимо от расстояний поездки. В дороге – проверяем крепеж. Крепеж выбираем надежный. Нет
такого – купите. Не гоним. Груз негативно влияет на устойчивость авто. Проверяем состояние багажника
(до погрузки, после разгрузки). Иногда стоит задуматься, не будет ли правильней воспользоваться услугами
грузоперевозчиков — в большинстве случаев эта мысль сбережет ваши нервы и… деньги. В некоторых случаях нанять
Газель окажется целесообразнее, чем делать несколько рейсов на своем автомобиле для перевозки груза.

Давайте рассмотрим типичные заблуждения связанные с автомобильными воздушными фильтрами. 1. Если смочить бумажный фильтр маслом, то улучшится качество очистки. Специальным маслом смачивают только «спортивные» фильтры из прессованных хлопковых волокон и поролона. Если же пропитать маслом обычные бумажные фильтры, то оно забьет поры в бумаге, и сопротивление воздушному потоку сразу достигнет критической нормы. Это приведет к обогащению топливной смеси, росту расхода горючего и повышению токсичности выхлопных газов. 2. Промывка бумажного фильтра для повторного использования. Такая идея появилась в семидесятых годах из-за дефицита воздушных фильтров для Жигулей. Ни предочиститель, ни сам фильтрующий элемент повторному использованию не подлежат, потому что слой пыли на поверхности бумаги смыть можно, однако из внутренних пор вымыть грязь у вас не получится. 3. Чем больше фильтр работает, тем лучше он очищает воздух, поэтому сроки замены можно отодвинуть. Это действительно так, потому что уменьшаются поры и задерживаются частицы меньших размеров. Однако при этом возрастает сопротивление воздушному потоку, что провоцирует увеличение расхода топлива и снижение мощности двигателя автомобиля. 4. Если убрать «лишнюю» начинку фильтра, увеличится мощность мотора. Мощность двигателя возрастет, но значительно снизится его ресурс. Потому что пыль – это абразив. При попадании в цилиндры, пыль приведет к быстрому износу рабочих поверхностей деталей цилиндро-поршневой группы.

 

Причины возникновения вибрации руля.                                                                      Вибрация руля возникает по многим причинам. Есть различные симптомы, по которым можно определить причины вибрации руля. Рулевое колесо может вибрировать как на определенной скорости, так и постоянно. Вибрации руля могут возникать при разгоне, движении и торможении автомобиля, а также когда двигатель просто работает на холостом ходу. Вибрация руля на скорости чаще всего возникает из-за неуравновешенных вращающихся масс. Могут быть разные причины такого явления, которые также могут одновременно дополнять друг друга. Вибрация руля может возникать вследствие засорения диска грязью. Некоторые модели колесных дисков так сконструированы, что грязь может скапливаться в определенных местах, и, засыхая, создавать неуравновешенную массу. Первым, что нужно сделать при возникновении вибрации руля, это помыть все колеса и убедиться, что на них нет грязи. Вибрация руля может возникнуть, если плохо отбалансировано колесо. Такую проблему можно решить только при помощи шиномонтажного сервиса. Если после посещения шиномонтажной мастерской появилась вибрация руля при разгоне и движении автомобиля, то можно уверенно сказать, что причиной этому является плохая балансировка колес. Биение руля может возникать по причине неправильной геометрии колесного диска или шины. К такому может привести неправильный ремонт шины или диска, или сильный удар, от которого, например, возникают «шишки» на резине. Колесо с такими дефектами можно идеально отбалансировать, но биение колеса все равно будет присутствовать, создавая динамические нагрузки на подвеску и вибрации руля. Также причиной вибраций руля может служить неправильная установка колес, или если параметры диска не соответствуют параметрам ступицы. Распространенной ошибкой считается неправильная затяжка колесных болтов или гаек с конусным основанием. Гайки или болты с конусным основанием нужно затягивать, чередуя с противоположными, и только если колесо находится на весу. Вибрация руля при торможении также может возникать по причине неуравновешенных масс колеса. Но основной причиной вибраций рулевого колеса при торможении автомобиля является сильный неравномерный износ тормозных колодок или дисков. Устранить эту проблему можно, заменив тормозные диски и колодки на новые. Более дешевым способом устранения этой проблемы может быть проточка тормозных дисков, если это позволяет их конструкция и размер. Причиной вибрации руля при разгоне, движении и торможении может быть деформация ступицы колеса или других несущих элементов подвески автомобиля. Диагностировать эту проблему можно измерением биения колеса, установленного на автомобиль, при его вращении в подвешенном состоянии. Деформация ступиц колес чаще всего является следствием наезда на большой скорости на лежачего полицейского или большую яму. Вибрация руля на холостом ходу может возникать по многим причинам. Наиболее часто встречающейся проблемой является неисправность подушек крепления двигателя или коробки передач. Устранить такую проблему можно, заменив опоры, которые вышли из строя. Вибрации на руле могут возникать при неустойчивой работе двигателя на холостом ходу. В таком случае следует проверить свечи. Вибрация может возникать на руле из-за дисбаланса или поломки вентилятора кондиционера. Если радиатор кондиционера забитый, то вентилятор кондиционера будет постоянно работать на максимальных оборотах, что тоже может вызвать вибрации руля. Какой бы ни была причина, вибрации рулевого колеса не являются нормальным явлением, а есть своеобразным «критическим сигналом» водителю о неисправности автомобиля. При появлении вибрации на руле следует немедля выявить и устранить их причину.

 

    Отказали тормоза.
  Тормозной механизм является одним из наиболее важных элементов любого автомобиля. Но что делать, когда в случае привычного нажатия на педаль тормоза автомобиль продолжает катиться вперед? Итак, водитель вдруг понимает, что его автомобиль отказывается останавливаться. Первая мысль, которая возникает в этот момент: «В автомобиле отказали тормоза, что делать?». ✅ В первую очередь, очень важно не паниковать и сохранять способность здраво мыслить, иначе вероятность возникновения аварии резко повысится. ✅ В конструкции множества современных автомобилей включена двухконтурная тормозная система. Рекомендуется не отпускать педаль тормоза некоторое время, ведь вполне возможно, что перестал работать только один контур, в результате чего автомобиль будет останавливаться медленнее. В случае если автомобиль не тормозит совсем, нужно убрать ногу с педали тормоза, после чего еще раз максимально ее выжать шесть-семь раз. Возможно, что в тормозной системе резко понизилось давление и данные действия вернут его к нормальному состоянию. ✅ Если тормоза в автомобиле все-таки не работают, придется использовать ручной тормоз. Делать это следует очень аккуратно, избегая заноса автомобиля. Есть еще один метод, являющийся наиболее эффективным – торможение двигателем. Для этого следует последовательно понижать передачу до полной остановки автомобиля. ✅ В крайнем случае, можно задействовать способ торможения касанием бортов или колес автомобиля о бордюры. Если позволяют дорожные условия, можно попытаться аккуратно съехать в кювет, а зимой поможет остановить автомобиль сугроб.
Можно ли понять характер автомобиля, взглянув на одни лишь на цифры в его технических характеристиках? Получить представление об управляемости, прикинуть плавность хода, оценить безопасность? Оказывается можно. И хотя реального опыта езды это, конечно, не заменит, в понимании автомобиля такие знания играют важную роль. Рассмотрим типичный набор характеристик автомобиля, выделив из него наиболее интересные параметры. Надо оговориться, что коль скоро мы оперируем косвенными признаками, то не стоит сразу же искать опровержение изложенным выводам – такие исключения всегда найдутся хотя бы потому, что любое утверждение имеет свою область определения, за границей которой и начинается инженерный гений. ❗ Масса Как известно, масса – это один из главных параметров, определяющих динамику разгона и топливную экономичность. Однако нельзя не отметить и её влияние на пассивную безопасность: в столкновении двух автомобилей разной массы более тяжелый из них, как правило, обеспечивает лучшую защиту пассажиров, ведь перегрузки в нем оказываются меньше — он просто сносит более легкого противника. И в этом смысле результаты краш-тестов EuroNCAP в достаточной мере условны: испытания имитируют столкновение с объектом равным по массе, а потому хоть автомобили разных размеров и получают схожие оценки, в реальности степень защиты может сильно различаться. А вот на длине тормозного пути, вопреки расхожему мнению, масса автомобиля не сказывается. Да, более тяжелому автомобилю требуется большее тормозное усилие, но и сцепление с дорогой у него лучше, а в результате – то же самое замедление, что и у легкой машинки. Разве что от тормозов уже требуется хорошая энергоемкость, дабы поглотить и рассеять большую кинетическую энергию. Аналогично не влияет масса и на скорость движения в повороте. Теоретически, и тяжелые, и легкие автомобили на дуге способны демонстрировать одну и ту же скорость, а уж кто из них на практике окажется быстрее зависит от свойств шин и кинематики подвески. Но, в любом случае, принципиальной разницы не тут будет. ❗ Компоновка Компоновка – расположение двигателя и трансмиссии – очень интересный параметр, влияющий на управляемость. Каким же образом? От него зависит распределение массы автомобиля, а значит и момент инерции относительно задней оси. Если основная доля массы приходится на носовую часть, как у переднемоторных (в особенности переднеприводных) моделей, то момент инерции велик, и автомобилю трудно резко сменить направление движения – в ответ на быстрое вращение руля он просто начинает скользить передними колесами. Если же передок, напротив, легкий, а масса сосредоточена ближе к задней оси, то момент уже невелик, и автомобиль играючи переходит из одного поворота в другой. Это уже случай среднемоторных и заднемоторных моделей. При этом не стоит путать распределение массы с развесовкой, то есть распределением веса по осям – параметры это разные. Например, у обоих автомобилей развесовка может быть 50 на 50, но у одного вес будет сосредоточен в носовой и хвостовой части, а у второго – в середине кузова. Соответственно, и вести себя на дороге эти автомобили будут различным образом. ❗ Мощность / Момент Крутящий момент – важнейший параметр, позволяющий не только оценить динамику автомобиля, но и понять характер мотора. Действительно, ведь крутящий момент – это фактически сила, определяющая ускорение автомобиля. При этом важно не только максимальное значение крутящего момента, но и обороты, на которых оно достигается: чем они ниже, тем раньше при старте с места автомобиль выходит на пик ускорения. Именно это свойство двигателя – низкие обороты максимального момента – и называется тяговитостью, столь необходимой в условиях городской езды. Оно же лежит и в основе понятия эластичности, то есть способности мотора сопротивляться увеличению нагрузки при неизменном положении педали газа – эластичным двигатель становится только после преодоления оборотов максимального момента А что же мощность? Мощность есть ни что иное, как произведение крутящего момента на обороты, при которых этот момент развивается. То есть на оборотах максимальной мощности ускорение автомобиля меньше, чем на оборотах максимального момента. Но зачем тогда сильно раскручивать двигатель, если ускорение только падает? Дело в том, что ранний переход на следующую передачу уменьшит передаточное число трансмиссии, и момент на колесах, а с ним и ускорение упадут еще сильнее! Именно поэтому потому крутящий момент на высоких оборотах – мощность – играет ключевую роль в процессе динамичного разгона. Таким образом, критерием совершенства двигателя, свидетельством эффективности его газодинамики является большая разница между оборотами максимумов момента и мощности – первые должны быть как можно ниже, а вторые — максимально высоко. ❗ Степень сжатия Экономичность двигателя определяется многими параметрами, но в нашем распоряжении, как правило, оказывается только один из них – степень сжатия. Впрочем, и этого немало, ведь степень сжатия определяет тепловой КПД двигателя: чем в большей степени расширяются отработавшие газы с цилиндре, тем полнее их тепловая энергия преобразуется в механическую. Для бензиновых двигателей типичная степень сжатия составляет около 10. Однако лучшие их представители, например, моторы Audi с непосредственным впрыском, могут достигать и 12,5, что позволяет рассчитывать на хорошую экономичность по сравнению с остальными. Степень сжатия дизельных двигателей гораздо больше – в среднем около 17. Во многом этим и объясняется их экономичность. Однако дальнейшее её повышение не всегда идет не пользу. Загвоздка в том, что при большой степени сжатия становится трудно контролировать процесс сгорания, что ухудшает его полноту и ведет к увеличению расхода топлива и росту токсичности выхлопа. Поэтому в современных дизелях разработчики не гонятся за степенью сжатия, а надежность воспламенения обеспечивают высокоточным распылом топлива под большим давлением. ❗ Сх Об аэродинамическом сопротивлении и коэффициенте обтекаемости Cx (или Cd, как он зачастую обозначается в характеристиках) мы уже подробно говорили в разделе «Технологии», в рамках же этой статьи хотелось бы лишь акцентировать внимание на некоторых вещах. Безусловно, величина Cx очень важна как критерий совершенства формы кузова, но сила сопротивления воздуха определяется не только этим коэффициентом, но и площадью поперечного сечения автомобиля. Говоря точнее, меньшее сопротивление будет испытывать та модель, у которой произведение этой площади на коэффициент Cx минимально. Увы, производители редко сообщают поперечную площадь, а потому практической пользы от знания Cx немного – даже схожие по габаритам автомобили могут иметь приличную разницу в площади, и, как следствие, более экономичным и динамичным на высокой скорости может оказаться совсем не тот автомобиль, которого ожидаешь увидеть, судя по величине Cx. ❗ Клиренс / высота Клиренс и высота кузова в значительно мере определяют высоту центра тяжести автомобиля, а потому, выбирая модель с большим дорожным просветом, почти всегда приходится жертвовать ходовыми качествами. Ведь повышение центра тяжести означает увеличенные крены и меньшую устойчивость в поворотах, избежать которых можно только путем ужесточения подвески. Таким образом, автомобиль с большим клиренсом и высоким кузовом – это всегда либо худшая управляемость и болтанка, либо достаточно жесткая подвеска. Единственный же способ уйти от этого безрадостного выбора – применить активные стабилизаторы и амортизаторы с переменной жесткостью, но воплотить все это удается только на очень дорогих кроссоверах уровня BMW X5. При этом от увеличенной раскачки вследствие высокой посадки пассажиров избавиться все равно не получится – в этом смысле автомобили с высоким кузовом, но небольшим просветом, например, минивэны, предпочтительнее кроссоверов, ведь люди в них сидят не так высоко над землей. ❗ Колесная база Большая колесная база ухудшает геометрическую проходимость, но весьма положительно сказывается на устойчивости движения и плавности хода. Автомобиль с длинной базой лучше держит прямую и медленнее уходит в занос – при той же линейной скорости соскальзывания оси угловая скорость поворота кузова получается меньше. Аналогично и с плавностью хода: если водитель маленького автомобильчика фактически подпрыгивает на колдобине вместе с колесом, то за рулем большой машины он лишь замечает, как в начале подскакивает нос автомобиля, а затем – его корма, то есть смещение в вертикальной плоскости точки расположения водителя оказывается меньше. Именно поэтому большой длинный автомобиль априори обеспечивает лучший комфорт движения.
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет. Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто. Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40. Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>